Midori美多莉吹風機斷線維修紀錄

網路上出現Midori吹風機斷線的案例不少，這次收到朋友的也是電線先於靠近本體處破皮，成為脆弱的破口，然後一次較大力拉扯導致內部銅線斷裂。

拆解至這畫面就完成一半了，剩下是焊接、絕緣、重新組裝、黏合。圖片左方可看到電線斷線處。原廠電源線直接焊上馬達線並以熱縮套絕緣，未使用端子。

只要掌握兩個要點，Midori吹風機的分解並不難。第一點是不要使用市面常見的家庭多功能起子組。吹風機使用的螺絲很小，距離周遭空間有限，一般多功能起子多半接頭處過粗，導致轉鬆螺絲時無法保持起子跟螺絲平行，歪斜的起子很容易破壞小螺絲頭的十字紋路。由於原廠鎖螺絲上了一定扭力，若使用不合適的工具要嘛轉不動，要嘛造成螺絲崩牙。建議使用修手機、電子儀器的起子。

第二個要點是必須先拆除開關與下方的按鈕才能抽出握柄，而拆除按鈕的方式建議用一字起「插入後轉動」使按鈕分離，不要用拔的。這是因為Midori有考量到防水，在按鈕處都用橡膠與下方電路隔離（甚至還幫馬達額外套上一個矽膠圈），若用拔的有機會拉破橡膠墊。

開關與按鈕下方的防水橡膠。黑色手把上方還有一條矽膠墊圈，其實考量得蠻周到，畢竟吹頭髮時手常常是濕的。

拆到能見電線總計8顆螺絲，其中6顆尺寸相同。電源線使用15 AWG花線，足以支撐15A電流（吹風機額定功率1400W)，不過電線皮上未見廠牌。本次維修採取原線裁短重接，原廠用熱縮套包覆電源線與馬達線連接處，刀片割開熱縮套後將接線處解焊，裁掉原線折斷處後重新焊上、絕緣，即可開始組裝。本次維修損失的電線長度為14公分。

電源線直徑，花線。AWG 14或AWG 15吧

組裝完成後可將兩按鈕重新上膠。握柄底部的黑色錐狀防凹折零件經過切割，材質為橡膠，用適合的膠劑黏合後，我使用黑色鐵絲在末端多鎖一圈來增加強度。由於是用手邊現有材料取材，無法將鐵絲尾藏得太好，追求更高品質的維修者可使用更細的不鏽鋼鐵絲，並事先噴塗成黑色，安裝時讓鐵絲藏在錐狀物的凹痕中，兼顧鎖固及美觀。

本次維修所使用的工具。吹風機右側為損失的電線長度。握把底部錐狀物上有個突起，那是黑色鐵絲收線尾巴。

粉紅霓虹變色記錄

 

大部分飼養粉紅霓虹的人應該都是為了目睹這畫面吧。

粉紅霓虹在1908年就被發表，1977年Gery的書中列了泡在福馬林中魚隻變紅的標本圖片，此時粉紅霓虹被放在Hemigrammus屬的unilineatus group，此家族的特色是「背鰭有點」，不過粉紅霓虹活著時候背上並沒有黑點。

一般提到粉紅霓虹容易變色的時機包含：餵食、未開燈的昏暗環境、換水時。然而，我這次觀察到變紅的時機並非前述三者。當時我整準備開始換水，把水桶放在魚缸旁就觀察到一隻魚身上有些變紅，然後像是傳染一樣，第二隻顏色也開始顯現。期間我開始抽水、加水、開燈、餵食，都沒有打擾變色的變化。

出現於變色五分鐘時，此時尚未達最紅

強勢的公魚顏色從我發現開始過了約20～30分鐘後顏色轉變到極致，此時背鰭也轉變成紅色，從眼睛後方一路橫貫至尾柄的金色線條變成像亞瑪帕三色燈的橘紅色，由於身體也變紅，紅線條顯得沒那麼明顯，變色直到五個小時後才慢慢消褪。

本次變色最紅的模樣

近拍可看出變色實際上是許多紅色的小顆粒，應該是色素細胞

弱勢公魚雖然有變色，但沒到那麼紅，而且20分鐘後就褪回原來顏色並且躲在草叢中再不出來。一隻比較大、肚子較圓厚的個體我認為是母魚，在這波中並沒有變紅，但線條以下的魚腹變得較為黝黑。粉紅霓虹的母魚會不會變色？這在網路上有不同說法。國外有繁殖此魚的玩家表示即使母魚也會變色，這點我留待日後觀察。

弱勢公魚變色初期比較常跟母魚在一起

弱勢公魚五小時後的模樣，幾乎已恢復至平常顏色

弱勢公魚在變色初期較常跟母魚游一起，直到20分鐘後躲至草叢。此時強勢公魚靠近母魚的頻率變得高於平常，而且動作也不太一樣，不是單純追趕，而是靠近、蹭一下的動作。過程中並未觀察到產卵。

五小時後，強勢公魚的顏色開始慢慢褪去

耳聞久矣，魚隻下缸三個月後首次目擊，做個記錄留念。

第一次換瓦斯熱水器電子點火器/點火IC就上手

第一次換瓦斯熱水器電子點火器/點火IC就上手

點火IC屬於瓦斯熱水器的核心元件，就像變速箱之於汽車。老車的變速箱壞了常會選擇報銷換車，但TBK電子點火器價格三百多，比起更換整台熱水器仍然划算。電子點火器7+2或8+2條的線路乍看嚇人，會讓生手懷疑自己有沒有辦法接得好，但其實照舊的接就好，完全比照辦理，複製貼上。至於為什麼有的是7條，有的是8條？跟常開型或常閉型有關。「弄清楚自家熱水器是常開還是常閉」是我認為DIY更換電子點火器的主要門檻。

我的舊IC，常閉型。B、A接壓插盤。G是接地。-接電池負極。紅色往過熱保護開關。W1、W2接水盤上的微動。HV接點火針（啪啪聲的電弧），S是sensor，接感應針（L型那支）。

傳統瓦斯熱水器會設置一個過熱保護裝置，多半鎖在水箱上，該機制目的在防止水箱溫度過高，從而避免無水空燒等狀況。此保護裝置是一個溫度開關，當溫度到達設定值時從通路變斷路（或相反，從斷路變通路），也就是前面「常開」、「常閉」的由來。

弔詭的地方在於「常開」、「常閉」的名稱跟一般人認知剛好相反。若單純按字面意思，「常開」在一般人的概念代表平常是on、通路的意思，故，常溫狀態兩接點導通、到達了特定溫度後才斷路的應為常開型熱水器。然而，事實剛好相反，「開」指的其實是開路，即open circuit，即斷路、斷開的意思；「閉」才是接點導通。常開元件實際指的是平時off，到達特定溫度才變成通路。常開/常閉溫度開關的定義、內容可參考兩張電子元件販售圖片的標題。

平時on，動作時off，常閉

平時off、動作時on，常開

常開/常閉不只誤導一般人，連專業廚衛賣家也會搞錯，例如截自店家賣場的畫面寫著「用三用電表測量（電阻檔）可導通為常開、不可導通為常閉」那就是一個符合一般人字面認知，但實際上錯誤的陳述。

第二點是錯誤陳述

如何判斷自家熱水器是常閉還是常開有兩種方式：第一種方式是用三用電錶測量過熱保護在一般狀況或未啟動熱水器時是通路或斷路，可用電阻檔或蜂鳴檔測量；第二種方式看接線。第一種方式最直接簡單，畢竟常開或常閉就是由過熱保護使用元件來決定。常開與常閉接線方式有一處不同，常開的電池正極直接接IC，IC會有另一條紅線接過熱保護，過熱保護的另一接點接接地；常閉的電池正極會接過熱保護，過熱保護的另一接點接IC。這就是為什麼有的賣家會用IC是一條紅線還是兩條紅線來辨別。

非常優秀的接線差異比較圖。圖片引自https://chntien.blogspot.com/2012/11/tbk.html

但其實就算買錯常開、常閉IC也不打緊，自己動一下手改接線路就能處理。若常閉的機子卻買到常開IC，只要讓從電池正極出來的線接溫度開關的一個接點，再從溫度開關的另一接點拉線通往點火IC的正極紅線就能正常運做並擁有原來的過熱保護，多的一條紅線隨便丟著即可。換言之，常開IC可以很簡單就改常閉型IC，但若想把常閉型IC改成常開型則要多焊一條線。

沒有整線，留意別讓線靠近已加熱的管子即可。左上接兩根紅線的即為溫度保護裝置。中央多的一條橫紅線就是把常開型IC改皆在常閉型機子時閒置的。

DIY有時候遇到的問題是零件的名稱跟一般人想像的不一樣。

開是on關是off。

開是open閉是close。

open是開路，等於斷路；close是閉路，等於導通。

所以open時機器會關掉，等於off；close時機器運作，等於on。

 

樂土實驗--DIY屋突牆面

由於準備在新家牆面使用樂土，因此，我們先拿樓頂屋突做為樂土實驗場，準備以此挑選適合的工法、喜歡的顏色、偏好的紋裡，亦以此檢視是否能接受批土後吸水率不同造成的色差、樂土對裂縫的遮蓋力。

Before。毛坯屋牆面，我先行用批土處理牆面交接處與裂縫

實驗使兩公斤的樂土灰泥，顏色為樂土灰絲絨型。在施做前部分牆面先批土，之後滾刷水性介面接著底漆（如圖一）。兩天後使用4mm口徑TM-77噴漆槍按照建議濃度噴塗一層，並在噴塗完五分鐘內以凹面海綿滾刷製作紋裡。

施做者為一般DIY愛好者，能力普通、設備多、上過一次半天的樂土課。

又，給對樂土不熟的朋友，樂土牆面的不均勻顏色是特別製造出來的，大部分樂土使用者的邏輯就是要追求紋理、暈染感。若要均勻色調則只要噴塗即可達成。

以下為心得：

1. 使用噴漆槍噴塗速度極快，缺點是必須添加泥墨改良劑，噴1公斤灰泥要花360ml改良劑，折算價格跟灰泥差不多。噴塗難易度比抹鏝低、用量則省一倍。折算下來等於每單位面積成本相近，但施做速度與成果都提升。

值得一提的是，清洗施做器材時間會花40~50分鐘（我比較龜毛。器材包括噴槍、滾筒、水桶、攪拌棒、漆盤、抹布等），所以盡量拉長每次施做時間、擴大範圍，才能攤平後續清理設備的成本。

圖二 對照：右面噴塗近乾，中間未塗（亮澤是因為水性介面街著劑）、左面剛塗完樂土

 2.若為毛坯屋，底本來就是水泥色，在上了水性介面接著底漆後，噴塗一道即有足夠的遮蓋效果，不見得要噴第二道。這一點我覺得屬重要發現，少噴一道省時省工省材料。

圖三 對照：正面噴塗近乾、右面未塗。可看出真正水泥牆面與樂土灰的色差與暈染痕跡之不同。

批土吸水率不同造成的色差我覺得在可接受範圍，尤其是牆角、凹洞的批土幾可無視。補裂縫的長型批土痕跡較為明顯，應儘量減少。我推測若噴兩次應足以覆蓋。

3.一道樂土灰泥不足以完全遮蓋裂縫，但足以讓它變得較不顯眼。

圖四 對細縫（左上右下那道）的遮蓋能力。這才是最接近肉眼看到的樂土灰顏色，些許偏黃。圖五、圖六相機都有自行調整白平衡。

4.請一定要小面積試驗並「等乾」，因為灰泥濕時的顏色與紋裡表現都跟乾時有蠻大差異。我們在濕時使用凹面海綿滾圖製造出的紋裡是當下覺得滿意的，而且覺得輕壓的紋路比重壓的要好看；然而，等到乾後，原來滿意的紋理變得非常礙眼，過於粗糙、不均，此時重壓反而比輕壓的好看。

快沒料時，我們捨棄噴塗，改直接以海綿滾筒塗刷的牆面，乾後也蠻好看的，只是遮蔽力較差。

5.顏色這檔事向來很奇妙，肉眼看、相機照、乾濕時各不相同，也再次說明小面積施做實驗的重要。

圖五 圖三左面牆全乾後

 

樂土灰其實偏黃，拍裂縫那張圖（圖四）比較近似肉眼看到的。我們希望之後牆面一種顏色，天花板則使用更淺的顏色（為了反射採光），跟最常見的工業風黑色天花板不太一樣。最初計畫樂土灰牆面、清水灰天花板，現在可能要改成清水灰牆面、樂土白天花板。

6.由於灰泥偏土質，大而重，噴塗並不會產生噴漆時過度粉化的液體漆到處飄散的情況。施工完成我們身上、地板還算乾淨，沒有漆點。某人沒戴護目鏡，連眼鏡都乾淨的。

7.請使用電動工具攪拌灰泥、水、改良劑。攪得越勻，施做速度與品質越好。攪拌時慎防從凝固到開始轉動的「第一下」，很容易在掙脫的瞬間發生悲劇，桶子噴飛、覆倒、液體亂噴等慘況不一而足。建議先用手持機器攪幾下。

圖六：圖一的全乾後，左側白色批土處是剛好用完灰泥。可對比圖一的長型批土痕跡。

 

耀武揚威的珍珠燈新魚

近來國內這批珍珠燈體型跟我缸裡養超過一年的有得比。今天圖中的主角就是新來第二天的，他並非我缸中最大的珍珠燈，只是剛好佔據了好放鏡子的地方。能辨認出他是新魚的其中一個原因是因為嘴吧稍有擦傷，此外，肚子還沒填滿也是辨認新魚的方式。

示範什麼叫「殺紅眼」（誤）

珍珠燈群體總有幾隻會特別大，小的不見得是母魚，我有時覺得那只是小公魚等待自己取而代之的時刻到來，屆時就會吹氣球般再次發展。有人覺得因為大公魚佔據最好的地點，擁有最多資源，所以長得較大，但若仔細觀察每隻的狀況，可以發現大公魚肚子不見得是吃得最飽滿的。

下缸第二天。在缸裡擺了幾年的PVC是為了滿足我的幻想

會呈現類似二線原鬥求偶、打架時頭下尾上的姿勢

這批裡面最神奇的是出現了大母魚，跟圖中公魚體型差不多，不過沒有入鏡。

Betta sp. Api Api初體驗

Betta sp. Api Api聞名久矣，以前價格太高，且我覺得跟盧提蘭斯太像，所以一直沒入手，直到這次在店家親見，終於看出一些端倪，漸領略這隻魅力。

母魚

先說一個自己更改的觀點。我以前覺得盧提蘭斯是科其納家族裡個頭比較小的，養一年半後，我只能說自己大錯特錯。我家盧提蘭斯現在已長到只輸科其納一點點，單純是市面上販售的盧提蘭斯還沒有長到完全體而已。至於Api Api，目前大小跟我一年半前入手的盧提蘭斯差不多，我也不知道會不會一年半後長大一號（但sp. Green Jade是真的小於科其納家族平均體型，大概跟帕斯風差不多大）。

公魚

這次讓我入手Api Api的原因在於他們的臀鰭。其臀鰭比例遠比盧提蘭斯、布朗溫等親戚來得大，而且臀鰭尖端還能拖長，是我覺得這款魚的魅力所在。背鰭白緣是Api Api與盧提蘭斯最明顯的差異，無論公母都有；跟大片臀鰭相反，背鰭顯得特別窄，這點倒跟盧提蘭斯很像。尾鰭有點黑桃形狀，跟盧提蘭斯的圓弧不同，上方帶有跟背鰭一樣的白緣。朋友跟我說他對Api Api的印象是火紅，但若論顏色鮮豔，我覺得他的火紅程度遜於盧提蘭斯及布朗溫。

母魚

圖片拍得挺糟糕，尤其是公魚，因為他整個拍攝期都在跟隔壁大他一倍的大藍月叫囂，所處位置剛好讓我無法讓鏡頭光軸與缸壁保持垂直（剛好在兩座缸子的L型轉角），即使對到焦看起來一樣是糊的。

從玻璃倒影可知拍攝光軸跟玻璃呈現斜角，影像畫質

看腹鰭分辨公母最準確，死身鐮刀狀的是公魚。

《跟著80種魚環遊世界》之 譯者自肥

攝自美麗華誠品

這是我的第三本譯作，也是初次獨立掛名，由於我周遭大多是水族前輩、水族大大或已臻玩家之境的魚友、草友，我比較不好意思推薦前兩本水族書，畢竟那偏向入門書籍，但2024勞動節上市的《跟著80種魚環遊世界》我自己閱讀英文版時就看得非常愉快，相信對生物、海洋有興趣的朋友都不會後悔入手晨星的中文版。

雖然書名為《跟著80種魚環遊世界》，但此書並非單純的生物介紹，內容蘊藏更深意涵──作者企圖將生物與世界，更精確地說，是與人類世界做連結。書名幾經修改，若採英文直譯過於拗口，我偏好用海洋生物一詞涵蓋「魚與其他」，出版社幾經斟酌選擇單用魚字，不過，看目錄即可發現作者除了寫軟骨魚、硬骨魚，還囊括了頭足類、甲殼類，乃至已消失的古生物（艾登堡魚母），至於長得像魚的哺乳類自然不會缺席。

作者的書寫方式會先從海洋生物的外表、構造寫起，再敘述其習性，此部分偏向生物書籍寫法。接著，作者筆鋒一轉，開始講述該生物在人類歷史中曾留下什麼身影、扮演什麼角色（你知道清教徒革命時為了防止梅毒在軍隊中傳播，英國政府將鱘魚/鱘龍魚魚鰾製成的保險套發放給士兵嗎？），這部分我覺得特別精彩，彷彿看歷史軼事一般，有趣好讀，每每看完腦中都浮現「奇怪的知識增加了」的貓咪梗圖。海洋生物跟人類世界的互動不僅是過去式，還是現在式、未來式，作者認為我們現在擁有的便利生活某種程度是仰賴海洋生物的貢獻而得，例如：抗菌器材經過鱟血萃取物測試，確保其安全；近年的熱門話題AI，其發展中受到海蛞蝓的啟發；疫情期的PCR檢測、新冠疫苗的開發、新一代的植骨材料都有海洋生物的痕跡。作者在各單元後半將層次拉高，從生態角度切入，描述這些對人類世界影響深遠的生物們目前面臨了哪些挑戰（也有成為過度繁衍入侵種的例子，如蓑鮋），人類做了哪些努力企圖帶來轉機。我認為作者的書寫架構值得學習，無論想增進科普題材的寫作能力，或者自媒體工作者欲提升講述動人故事的技巧，乃至於一般人當成閒談話題皆可參考。

相較於一般圖鑑使用照片，本書採用更討喜的插畫，除了能凸顯物種特徵（例如在漆黑深海看似長相相同的燈籠鯊），亦可軟化內容，擴大適合閱讀的年齡層。總之，這是我自己蠻喜歡的一本書，希望我的翻譯能讓它加分，讓更多人喜歡它，乃至於喜歡上書中的生物。最後，我在南美與東非自助旅行時，發現國內在兩地野生動物翻譯書幾乎是空白的，希望編輯未來要進行這塊時別忘了我啊～～～（用力揮手）

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博客來有比較多的試閱頁，大家可以看看內容喜不喜歡再決定。

TOTO 恆溫水龍頭閥心TH576斷頭維修

如果你家也使用TOTO TVB034**、TBV014**系列（2019上市至今的TOTO恆溫主流），或者其他使用TOTO TH576閥心，包含TH576-1S至4S的恆溫水龍頭，那麼，轉溫度的時候可能要溫柔一點。

連接溫度手把蓋的閥心頭斷裂，圖中恆溫龍頭型號為TBV03401J

這已經不是我第一次看到該系列水龍頭這樣斷手把的，雖然台灣的TOTO水貨零件相對便宜（TH576不用800元，日本、大陸網拍都買不到這價格），但發生當下應該還是會很嘔。由於斷裂處面積過小，若採用一般黏合方式，無法承受太多扭力，更遑論龍頭一天會被轉很多次。

鑽孔工具：dremel刻磨機。鑽頭為1mm。用一般手鑽亦可完成。

我採用模型圈稱為「打樁」的技法。先以1mm鑽頭在鎖把手蓋的部位挖出孔洞，再於閥心斷裂處「對應位置」挖兩個孔，我藉由類似蓋章的方式確保兩邊的孔在相同位置（一側先挖好，再塗藍，然後蓋在另一側）。然後將迴紋針當成「樁」，連結斷裂的兩個部位。孔洞中可先以針筒灌入少量三秒膠或AB膠，再打入樁，斷面照樣上膠黏合。

鑽孔後，孔外會略微突起，剛好可搭配「蓋章法」使用，定位另一面的鑽孔處

在未灌膠下測試，是足夠支撐把手蓋及旋轉的。後來在網路上經人提醒後，將「樁」由迴紋針改為白鐵材質，提高抗鏽能力。由於另購的白鐵鐵絲剛好是1.0mm，所以跟我挖的孔更吻合，稍經敲擊後就已有一定鎖固力，再加上卡夫特鑄工膠灌注黏合，我覺得使用個五年應該沒問題。

打樁後。圖中樁為裁切後的迴紋針，約0.85mm。周遭的藍色即為蓋章法定位痕跡

如果要說前述工法還可以改進的地方，我覺得可將鑽頭與「樁」提升為1.2mm，畢竟樁越粗越穩固。其次，我偷懶只挖了兩個孔，若能挖上下左右四個孔，那麼應該能進一步提升連結力、鎖固力。

完修

雖然台灣販售閥心價格很便宜，但若手邊有工具，可以嘗試自己先DIY維修看看，畢竟樂趣無價，就算沒修成功，也不會影響另購新閥心更換。

如何清理鋁門窗上的水泥殘留

「鋁門窗上殘留著屋主不願見的東西」並不是裝潢裡的新鮮事，由於鋁門窗的安裝不是最後退場的，即使新成屋一樣有鋁門窗被後續工班弄傷弄髒的問題，力霸鋁門窗網頁就提到

鋁門窗包裝紙被工人撕毀，水泥砂漿沾滿鋁料表面。因工人運送水泥砂漿輪車，及水泥粉刷站立棧板，不經意碰撞及擱置，造成鋁門窗表面刮傷及骨料變形。這些無法避免傳統工序，往往是每家營造廠及建設公司，"交屋的夢魘及心理的痛"。

顯見業主若能拿到一扇完好的鋁門窗顯示當時運勢很旺 XD 鋁門窗很容易在裝潢後期受到損傷，只是不會像我這間放14年的毛坯屋這麼誇張。

鋁門窗有機會被弄傷或弄髒。弄傷（例如撞歪門框）比較難恢復原狀；弄髒，尤其是水泥沙漿黏附是可以處理的。在這邊分享我最近的經驗。

處理前，14年前的水泥漬與積了14年的砂石

（一）師傅的作法

我第一步是問師傅願不願意接這種清理，以及他們準備怎麼施做？他們說會用金屬刮刀刮掉水泥，會有刮痕，所以後續還要上漆。我能理解這是兼顧效率、快速解決的方法，但大部分屋主如我，還是會希望能儘可能不要繼續增加傷痕，畢竟，若上漆跟陽極、粉體烤漆一樣好，那鋁門窗一開始就用上漆即可。所以我決定自己來，希望以最小傷害的方式移除水泥。

使用工具：貫通起子、中鋼股東會起子、油漆刷、Dyson吸塵器、抹布、自製檸檬酸液體

（二）敲擊法

門框上的水泥多半是施工時不慎滴落的，由於水泥和金屬異材質接合的能力不會太強，透過敲擊便可使之脫離。使用的器材可以選一大、一小兩支貫通起子，一般一字起也可以，挑選比較薄、前面經過加工比較不易缺角變形的，因為一旦變形就很容易在門框留下刮痕。移除水泥所需的敲擊力道無須太強，大概像拍嬰兒睡覺的力道就夠了，動用不到槌子。多半時間我是拿一個起子的尾部敲貼門框起子的尾部，力道輕但連續密集。接觸門框的起子角度要掌握好，儘可能讓起子跟門框的接觸角度低於30度，甚至20度、15度，角度越小，傷到門框的機率越低，畢竟，我們要做的是施加橫向力道在水泥上，而非施加縱向力道在窗框。比較頑固的水泥必須多敲幾下，力道不用加大太多，用次數換取。

敲擊清理中段。應該拍敲擊清理影片的，但我沒有第三隻手

敲擊完畢，經水與抹布清理

敲除的碎水泥、砂石可用油漆刷加吸塵器吸除。鋁門窗都會在中段或兩側的框上開個洩水用小槽，用油漆刷把碎物掃到那邊，再用吸塵器的硬質吸頭對著開孔吸。之所以不建議一開始就拿抹布硬擦的原因在於砂石裡有很多高硬度的東西，例如硬度為7的石英，壓著抹布硬擦會留下很多細微刮痕，所以建議先用吸塵器吸除。

待移除大部分砂石後，再用水與抹布輕擦。如果有高壓清洗機更好。

敲擊法也是正一鋁門窗網站建議的第一種工法。

（三）酸洗法

把窗戶推開後，又多了好多道要清理

現在，門框上還會留著一些薄薄痕跡、水泥漬，由於太薄，很不好掌握敲擊角度，刮傷風險增加，此時可以拿出酸了。雖然鋁門床會跟酸鹼發生反應，但短時間（例如五分鐘）跟弱酸接觸，我自己看是沒什麼痕跡的。我使用的酸為檸檬酸，網路上也有使用草酸者，至於更強的酸就不建議了。我拿一份市售檸檬酸配五倍水，再加一些洗碗精當介面活性劑，這比成分不明的水泥軟化劑、水泥剋星要安全許多，至少在我的操作時間是沒有嚴重腐蝕門框。我將上述液體噴在牙刷上，方便局部塗抹在嚴重印子處。刷上後會起酸鹼中和的發泡反應，大約兩至三分鐘後我會拿抹布擦抹，不斷重複以上動作到我覺得印子淡化到能接受的程度。這也是我選擇先用敲擊移除大部分的原因，可減少使用酸的時間，降低對門框的影響。切記，完成酸處理後，須用大量清水一次一次沖去，避免殘留。

敲擊完畢加上酸處理。應該要從上而下（圖中右上左下）拾階清理，就不會發生照片中我清理上面時，砂石又噴到已清好的下層。

有關酸洗鋁框上水泥的文章，我覺得可以看對岸的自制“水泥克星”瓷砖地砖清洗剂。我基本上就跟著調配而已。市售各種水泥軟化劑、水泥清潔劑，幾乎每一個都宣稱不含什麼什麼酸、不咬鋁框，但每一個也都說要用大量清水沖乾淨……這不是很矛盾嗎 XD

（四）拋光法

敲擊完畢加酸處理並等乾

門框最高一層（位於室內與內扇接觸處）通常最棘手，在歷經敲擊與酸洗後仍然有水泥痕跡，但由於高而平，我計畫拿手工藝品使用的刻磨機裝羊毛輪搭配紅土、青土等來處理，待實行後再跟各位回報結果。

拋光法也是正一鋁門窗提供對於較棘手處的處理辦法，只是它是建議用1200號砂紙，我則是準備使用羊毛輪搭拋光土。

（六）結論

清理比較深的溝槽。圖片上緣被切到的就是我准被用拋光法處理的部分

處理照片中那半扇窗框我花費時間為2.5小時，因為當時尚未復水（連水錶都沒有的毛坯屋），所以我的水都來自600CC罐裝保特瓶，效率較差，但我覺得即使有自來水速度也無法提升太多。這麼細（或者說沒效率）的工法我想師傅大概懶得接，就算師傅願意接，也會想要做快一點而影響到「最低傷害」，畢竟會把屋子當成「家」在做的只有屋主。另一方面，業主應該也不願把資源投在讓一位師傅花兩個小時做這種小事上。裝修時，師傅是很寶貴的，有更重要、更專業、非師傅不可的事情，而移除鋁門窗水泥漬這種工作，恰好適合DIY。

由於鋁門窗比磁磚軟，所以無法直接用鋼刷等無傷移除水泥。一般會採用敲擊法、酸洗法與拋光法，按照現場狀況以及清理進度決定使用哪種或混合使用，如此較能在「最小損傷」下移除水泥痕跡。

但若真要計較自己動手搞這種清理值得不值得？我只能說：

省錢常常是DIY的起點，但能支撐DIY走到終點的多半是樂趣。

《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》出人意料的上乘之作

先說這部電影不是只討好老粉，即使不認識鬼太郎的觀眾去看也可以，只是味道會少一點，不致於看不懂。然後，不是給小孩子看的電影，裡面許多血腥場面已經逼近恐怖片。

鬼太郎與幽遊白書是我在高中以前少數自己買的漫畫，即使我不大算是死忠讀者，但這是一個我很熟的題材。此部電影的主角其實不是鬼太郎，而是跟鬼太郎長很像的咯咯郎（眼珠老爸終於有名字了，長相根本是帥版鬼太郎XD）以及把鬼太郎養大的水木。電影主要場景是一個與世隔絕而充滿詭異氛圍的村落，當一件一件命案發生，一度讓我想起金田一與柯南，整部電影也確實充滿解謎的味道。

日本動漫很厲害的地方在於它們不用靠很強的3D技術與特效就能呈現出節奏明快、讓人血賣噴張的打鬥，兩段戰鬥場景表現得超好。當我們自己關起門來檢討為什麼台灣做不出很強的爽片或動畫時，常常歸結在資金不足，但日本電影讓此論點站不住腳，前陣子就有許多美國好萊塢人士看《 哥吉拉 1.0》並聽到該電影製作費時嘖嘖稱奇（更多是開始轉頭酸迪士尼XD）。

懸疑感加上酣暢的打鬥畫面，鬼怪電影的恐怖與血腥一樣不少，再搭上好的劇本，成就一部非常優秀的電影。裡面甚至透露幾絲對日本社會不斷灌輸勞工應以身為社畜為榮的諷刺（關鍵字：M、僵屍、不眠不休、讓國家光榮）。

有看過漫畫的人都知道幽靈族的鬼太郎其實過得很苦，被欺負、被歧視，為什麼他仍然願意幫助人類？這部電影提供一個弦外之音：因為水木對鬼太郎的照顧。至於為什麼水木願意照顧鬼太郎？水木這個只在漫畫第一集前20頁出現的角色究竟是怎麼樣的一個人？就請進電影院找解答囉。

童年的回憶

PS. 至於水木就是作者水木茂這我小時候第一次看就發現了，作者要讓人發現的意圖明顯。

Panasonic EW-1211維修紀錄：電池與馬達更換

這支國際牌沖牙機遇到的問題有二：電池老化以及馬達老化。

此沖牙機的拆解步驟在網路上已經有不少分享，影片、文章皆有。文章可見這篇。

在網路上可找到該沖牙機的馬達資訊，它使用FK-280PA 3737。

引自https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panasonic_EW1211W_-_gear_and_motor-49873.jpg

這是第一個關卡，因為網路上只能買到FK-280PA 3734。二者體積相同，似乎差在3734可承受更高工作電壓而已，但究竟可不可以要試了才知。                                                      

新馬達到貨後，拆開沖牙機，第二道關卡出現。沖牙機的設計是用微型馬達接齒輪轉動轉盤而新馬達上沒有齒輪，所以必須要將舊齒輪移植到新齒輪上。

舊馬達上的齒輪要如何移植到新馬達上，這是第一道關卡

經網路詢問後，先採取火烤法＋槓桿原理法，可惜失敗，齒輪與舊馬達軸承卡非常緊，只好再買了一組工具：拔齒器/逼猴。     

齒輪移植並換上新馬達後，很幸運地，一切正常運作。馬達跟電池連接觸的設計非常奇特，竟然沒有任何焊接，單純靠上。

電池經充放後大概還有6成。沖牙機內部黑化的螺絲以及充電線圈上的水漬都能看出水有慢慢進入內部。生鏽的馬達也是由此而來。

已經清理好的充電線圈仍可看到少許水漬痕跡。之後噴上三防膠防止水氣影響

黑化的螺絲為水氣滲入後的結果

外殼生鏽嚴重的馬達（注意到齒輪已經被拔下了嗎？）

所幸PCB板經清除後沒有太多腐蝕，我噴上三防膠以避免日後水氣。若有使用水下相機經驗就知道這類防水器材最怕遇到墊圈卡了顆沙子或頭髮，沖牙機溝槽中卡的東西也很容易成為破口，所以進行這類碰水物件維修後必須把溝槽與墊圈清理乾淨。前面引用的那篇拆解文章，該沖牙機在更換電池後很快就出現問題，我猜測就是因為沒把凹槽與墊圈清理乾淨的關係。

清理後

清理前

清理沒什麼技巧，就是拿牙刷、牙間刷慢慢清。沖牙機正上方最大那根墊圈已經龜裂，過年前再跑油封行合了一條更換，完成維修。

墊圈外徑41.56，線徑（厚度）為2.09mm。因為墊圈已經不是漂亮的圓形，前述外徑會有不小誤差

最後附上所需工具大合照。矽靈油可保養與潤滑墊圈、牙間刷、棉花棒、牙籤與吹球是清理溝縫的好幫手、小米那套手動起子維修好用，旁邊是新設備：拔齒器。氣體罐是電子接點復活劑，同牌三防膠忘了入鏡。Dremel噴槍是加熱法使用。